Разборка двигателя мотоцикла Урал

Работа с двигателем мотоцикла Урал не очень сложная. Понадобится только съемник для маховика. Также может понадобиться новый болт крепления маховика, поскольку он как правило хорошо закручен и чтобы его открутить при полной разборке двигателя придется использовать зубило и молоток.

Часть работ можно сделать не вынимая двигатель из рамы. Например, отрегулировать зазоры в клапанах или снять головки цилиндров и цилиндры.

Для начала вынем двигатель в сборе с коробкой передач из рамы. При снятом заднем мосту и карданном вале это не займёт много времени. Снимите выхлопные патрубки, проводку, отсоедените тросы от карбюраторов. Снимите верхнее крепление двигателя, отвинтите четыре гайки шпилек нижнего крепления двигателя и выньте эти шпильки. Затем выньте двигатель из рамы.

Когда двигатель вынут из рамы и отсоеденена КПП, лучше всего начинать разборку со снятия двухдискового сцепления. Винты должны быть хорошо затянуты и закернены, а иногда встречаются и варианты с подваренными винтами, для того чтобы они самопроизвольно не отвинчивались.

Ударная отвертка поможет отвинтить эти винты и снять этот диск. Вы увидите квадратное отверстие в центре нажимного диска. В это отверстие вставляется квадратная часть штока сцепления. Сцепление состоит из фрикционного диска, с нанесенными с обоих сторон полосами фрикционного материала на подобии пластика. Он вставлен между нажимной и неподвижной пластиной, закрепленной на маховике. В шлицевое отверстие фрикционного диска входит первичный вал КПП. Проверка сцепления сводится к проверке пружин на соответствие длинн и проверку фрикционного диска на износ и коробление. Рычаг сцепления должен иметь свободный ход в 5-8 мм для того, чтобы диски сцепления не проскальзывали и не изнашивались раньше времени.

Для проверки угла опережения зажигания есть отверстие, закрытое пробкой. Оно на картере двигателя с левой стороны, чуть ниже заливной горловины. Слева от смотрового отверстия могут быть выбиты буквы ВМТ, что соответствует Верхней мертвой точке хода поршня и отметка справа РЗ, означающая правильность момента зажигания.

Хорошо было бы проверить правильность меток, просто для того, чтобы быть уверенным, что всё в порядке. Выньте резиновую пробку смотрового лючка, и проверните коленвал. Вы увидите две отметки на коленчатом валу. Первая отметка совпадёт с РЗ как только поршень окажется в 40 градусах поворота коленвала от ВМТ или в 9,5...10,5 мм. от хода поршня до ВМТ. В этой точке должны разомкнуться контакты прерывателя или должно произойти нечто аналогичное если установлено электронное зажигание. Вторая отметка на маховике должна совпасть с риской или центром смотрового отверстия при достижении поршнем ВМТ.

Момент размыкания контактов прерывателя можно уточнить следующим образом. Снимите переднюю крышку с двигателя, включите зажигание и поместите металлическую отвертку недалеко от сердечника катушки. Если контакты прерывателя замкнуты через катушку протекает электрический ток, соответственно намагничивается сердечник катушки, и он удерживает отвертку. Когда размыкается контакт прерывателя сердечник катушки размагничивается и не притягивает к себе отвертку. Зазор между контактами прерывателя должен быть в пределах 0,4-0,6 мм. Подстройка осуществляется поворотом эксцентрикового винта или поворотом корпуса прерывателя. (Для прерывателей с автоматом опережения зажигания ПМ-302 или ПМ -302 А)

Моменты открытия клапанов, а соответственно и фазы газораспределения выбиты на шестернях и поэтому не могут быть установлены не верно. Зазор в клапанном механизме должен быть 0,05 мм. Он выставляется при помощи щупа между коромыслом и клапаном при помощи регулировочного винта на коромысле. Для регулировки зазора необходимо отпустить контрящую гайку и повернуть регулировочный винт.

Клапанные проблемы достаточно стары, поскольку мотоцикл рассчитан на использование низко-октанового горючего. Сейчас на некоторых заправках может не быть бензина с октановым числом 72-76 или как по новой системе обозначается 76-й бензин 80-й.

Кстати если будете вынимать распределительный вал, то не забудьте вынуть шестерню привода масло насоса, и хотя бы потяните толкатели клапанов на себя в противном случае вал застрянет.

Также помните о «Свинье» или сапуне, установленном на большой шестерне ГРМ. Сапун позволяет картерной полости сообщаться с атмосферой и открывается при постижении поршнями 80 град до нижней мертвой точки. Данный механизм призван не допускать подтеков масла через сопряжения и сальники из-за возрастающего давления в картере двигателя.

Шестерня привода масляного насоса напрессована на заднюю часть распредвала и может быть проинспектирована через верхнюю пробку на картере двигателя.

Очень важно, чтобы эта пробка была тщательно закручена во время использования мотоцикла. В противном случае она может раскрутиться, потеряться, что приведёт к выходу из строя масляного насоса и всей системы смазки.

За маховиком вы увидите корпус заднего подшипника коленвала или как ещё говорят заднюю опору колен вала. Болты которыми крепится задняя опора колен вала, тщательно обвязаны проволокой, для предотвращения их самопроизвольного откручивания. Это место подвержено вибрациям. В любом случае будет безопаснее не забыть обвязать эти болты при установке задней опоры колен вала проволокой.

Все сальники, включая резновое колечко на ползуне должны быть заменены, для предотвращения течей масла. Из-за низкого качества «родных» сальников, можно порекомендовать из замену на более качественные автомобильные.

Генератор установлен в верхней части картера на специальном приливе. Привод генератора осуществляется шестернёй от шестерни распредвала. При установке генератора постарайтесь не использовать грубую физическую силу.

С переборкой и обслуживанием двигателя справится практически любой механик в условиях дома или гаражной мастерской.

Рис.1 Разборка сцепления. 

Винты закернены чтобы не откручивались и понадобится ударная отвертка.
При сборке не забудьте из раскернить в противном случае если они раскрутятся может заклинить двигатель.

Рис.2 Метки на маховике.

Рис.3 Сцепление двухдисковое

Рис.4 Осторожно при разборке! За диском пружины!!!

Рис. 5 Прерыватель и катушка зажигания

Рис.6 Двухвыводная катушка зажигания.

Зазор между усиком и выводом должен быть около 9мм. (Помечены стрелками) Осторожно - не погните их!

Рис.7 Снимите переднюю крышку и катушку.

Не забудьте вывинтить винт с левой стороны в углублении где стоит катушка.

Рис.8 Шестерни ГРМ. За большой шестернёй распредвал.

Вы можете вывинтить винты через отверстия в шестерне.

Рис. 9 Сапун.

Положение сапуна обеспечивается вырезом и штифтом на шестерне.

Рис. 10 Простая гайка удерживает крышку клапанного механизма.

Рис.11 Гайки крепят коромысла и головки цилиндров.

Рис.12 Снимаем головку цилиндра с клапанным механизмом.

Головку цилиндра просто стягиваем на себя. Если Сразу не получается, то обстучите деревянным брусочком по кругу и снимайте.

Рис. 13 Отвинтите 4 гайки крепления цилиндра.

Рис. 14 Шестерня привода маслонасоса.

Очень важно, чтобы пробка под которой  находится привод маслонасоса была хорошо закручена.

Рис. 15 Потяните толкатели клапанов наружу и вынимайте распред-вал.

Рис.16 Грубо,но эффективно.

Две монтажки могут быть использованы для снятия шестерни, но не повредите поверхности на картере. Лучше воспользоваться
съемником.

Рис.17 Здесь вы можете увидеть привод маслонасоса и прилив куда устанавливается генератор.

Рис. 18 Выкручиваем болты крепления передней опоры коленвала, затем переворачиваем двигатель, чтобы снять маховик.

Рис. 19 Откручиваем болт крепления маховика.

Для того, чтобы открутить болт маховика может понадобиться большой рычаг или молоток и зубило.

Рис. 20 Снимаем маховик с коленвала при помощи съемника.

Рис. 21 Задняя опора коленвала. Винты крепления обвязаны проволокой.

Рис.22 Вывинтите винты и снимите заднюю опору коленвала.

Рис.23 С передней части двигателя спрессовываем переднюю опору коленвала внутрь картера.

Рис. 24 Поворачиваем коленвал внутри картера и вынимаем его.

Courtesy: David Cox – Russian Motorcycle Manuals December 2008

Перевод: Oleg Kotjar Март 2010